viernes, 12 de agosto de 2011

Tipos de comida, cual elegir

Buenas Acuariófilos.

Para alimentar a nuestros amigos peces hay varios tipos de comida, prácticamente todos ellos podemos encontrarlos en supermercados mas o menos grandes y por supuesto todos los encontraremos en tiendas de mascotas o específicas de acuariofilia.

Vamos a hacer una distincion en dos tipos, comida seca y comida blanda.

Comida seca

Dentro de la comida seca podemos encontrar diferentes tipos.

  1. El mas comun es la comida en escama
  2. Comida en Sticks o bastoncillos
  3. Comida en forma de pastillas
  4. Comida en forma de gránulos

La comida en escama la podremos encontrar en cualquier supermercado que tenga comida para animales. Es la mas utilizada por su homogeneidad para cualquier tipo de pez. Aunque habrá que hacer una distincion entre peces de agua fria y tropicales.





La comida en Sticks o bastoncillos tiene buen contenido protéico y nos vendrá muy bien si tenemos cíclidos en casa.





Para alimentar a nuestros peces de fondo como Coridoras o Lochas payaso, por ejemplo. La comida en pastillas es la que da el mayor efecto, ya que se deposita en el fondo del acuario y se va soltando poco a poco de manera que a estos animales les da tiempo a comer sin que el resto de acompañantes acuaticos les deje sin comida.


La comida en granulos es parecida a la de bastoncillos, pero en pequeñas porciones y suele estar desarrollado especialmente para peces que comen carne. Se puede emplear para peces como los cíclidos y cualquier especie de dimensiones grandes.


Tambien podemos encontrar otros tipos de comida especial para determinados peces, especial para cuidados, o vegetales.



Como comida blanda podemos encontrar los siguientes

  1. Larva de mosquito
  2. Artemia

La larva de mosquito la podemos encontrar en supermercados grandes (Hipercor, Alcampo, ...) y proporcionara a nuestros peces una buena alimentación para crecer rápido y fuerte.




La artemia la encuentras en cualquier tienda de mascotas, y a grosso modo hace el mismo efecto, proporcionar una buena alimentacion a nuestros animales.




La alimentacion de nuestros peces es esencial para mantenerlos en buena forma y con colores vivos y bonitos. Por ejemplo, los cíclidos arcoiris cambian de color segun el estilo de ánimo, cuando no son felices o estan bajos de defensas o mal alimentados se ponen de color grisaceo pero en cuanto se les da de comer y se encuentran rebosantes de alegría cambian su color tornandolo amarillo, verde, oliva, o del color de su antecesor. En mi caso, cogen una coloración muy bonita, de color Amarillo con las aletas azuladas. Por eso es importante tenerlos cuidados.

Salu2 amigos acuariófilos.

miércoles, 10 de agosto de 2011

Plantas para acuario: Ciclidos


Buenas a todos.

Hoy voy a exponeros un tema que es bastante preocupante entre nosotros. Yo, por ejemplo, tengo un acuario con cíclidos. Pero en cuanto pongo algo de vegetación, estos se la comen. Pues bien, hay varias plantas útiles para este tipo de situaciones.

Los cíclidos encuentran un complemento alimenticio las plantas como las Egerias, Limnphila, Valisneriam, Hygrophila, ... Por tanto, si no os quereis gastar el dinero para ver como vuestras plantas son devoradas, las dejaria de lado. Algunas son muy bonitas y nos dara coraje dejarlas. Pero será lo mejor para nuestro bolsillo y nuestro acuario.

Sin embargo. Hay otros tipos de plantas que si pueden valernos, quizá sean algo mas caras, pero efectivas. Son las siguientes:

Anubia barteri var nana.
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Aponogeton undulatus

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Bolbitis heudelotii

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Criptocorine wentii

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Echinodorus amazonicus

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Echinodorus angustifolius

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E. horizontalis

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E. tenellus

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E. paniculatus

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E. latifolius

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Lobelia cardinalis

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Microsorium pteropus

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Ceratophyllum demersum ( cola de zorro)

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A continuación unos trucos, para instalar plantas en nuestro acuario de cíclidos:
  1. Nuestro acuario debe de estar con vegetación densa, y las plantas han de estar agarradas antes de introducir los peces.
  2. Las plantas no deben de ser de las que hemos expuesto antes que son muy apetecibles para los peces.
  3. El sustrato y grava debe de tener al menos 6 cm para que la plantación agarre correctamente.

En caso de que tengamos ya los peces dentro del acuario:

  1. Instalaremos la planta introduciendo la raiz lo mas profunda posible.
  2. Taparemos la parte baja de la planta que está en contacto con la grava con piedras o artículos decorativos, para evitar que los cíclidos escarven y las saquen.
  3. Es opcional, si es una planta con raices débiles, que en el hoyo donde se plantará el vegetal, se añada una pildora de hierro, para mayor fortaleza de dichas raices (Yo he usado de la marca JBL).

Salu2, acuariófilos.

El Fin de una época

Buenas a todos

Os voy a explicar el porqué de que no haya seguido escribiendo en este blog. Resulta que hace un tiempo ya, en Marzo concretamente. Mi acuario reventó. Y he estado mucho tiempo moralmente fastidiado porque de todos los habitantes que tenía el acuario solo sobrevivieron 2, los dos Cíclidos Arcoiris, el resto no pude salvarlos de la masacre. Ahora estos dos pezqueñines los tengo en un acuario pequeño de unos 25 o 30 litros... Ambos tienen un tamaño de unos 8 centimetros por tanto necesitarían de 16 a 20 litros para ellos 2 solos, así que están bien.

Dicho esto, intentaré ser un poco mas activo, viendo que el numero de visitas ha aumentado bastante. Por ello os doy las gracias ya que eso significa que lo expuesto aquí es de interes.

Gracias a todos.

jueves, 10 de febrero de 2011

Nuevos avances

Buenas Pececillos

El acuario poco a poco va avanzando más y mas, dentro de poco os diremos los pasos a seguir para montar vuestro propio acuario desde cero, que filtros elegir, grava,... etc.

Mientras os dejo aquí un nuevo video del acuario, para que veais cuanto han crecido las plantas desde la última vez, y como están sus habitantes, que aunque tuvimos algun problemilla hace poco, ya se ha solventado.



Salu2

lunes, 7 de febrero de 2011

Valores del Acuario IV - Amonio/Amoniaco, Nitritos y Nitratos

Buenas pececillos,

Estaba redactando el apartado referente a amonio/amoniaco, nitritos y Nitratos, cuando me he topado con un reportaje sobre el tema. Creo que viene muy bien explicado y he creido conveniente ponerlo tal cual viene. La fuente es "Microcaos" Aunque bueno, algunos cambios he de reconocer que si ha sufrido.



A través de los excrementos de los peces así como restos de plantas y de comida, el agua del acuario recibe combinaciones de nitrógeno que son desintegradas en varias fases.
Ya sea a causa de la respiración de los peces, o por la materia fecal metabolizada por las bacterias, en primer lugar se forma el amoníaco, que es tóxico, o el amonio no tóxico en una proporción que depende del pH. Mientras que con valores pH superiores a 7,0 aumenta la formación de amoníaco, con valores pH más bajos se forma el amonio no tóxico. Este último es el producto residual del catabolismo proteico. Si el pez ingiere mas proteínas que las que utiliza para construir su propia estructura proteica (colágeno, músculos, etc.) las aplicará en la producción de energía metabólica; de esa manera, se incrementará la lectura de amonio excretado. Toda proteína no ingerida por el pez será "comida" por las bacterias rápidamente. ¿Entonces? Podrá notarse un incremento en los valores de amonio, nitratos y nitritos. Por lo tanto, cuantas más proteínas se agreguen al acuario, mayor será el nivel de nitratos. Por supuesto que, existiendo un buen filtrado en el tanque, no debiera haber lecturas de nitritos.


Si se trata de peces sensibles, un contenido de amoníaco de 0,1 mg/l durante un tiempo prolongado puede tener ya efectos dañinos. Ya con una concentración de 0,5 mg/l, pueden darse casos de muerte de peces.
Las nitrobacterias del género nitrosomas, que se anidan en el filtro del acuario, desintegran el amoníaco o el amonio (producido por desechos orgánicos), convirtiéndolos en nitrito.

El nitrito es igualmente muy nocivo para los peces en el acuario. Cuide por ello de que haya un filtraje biológicamente activo, ya que sólo los acuarios con un sistema de filtraje intacto garantizan concentraciones de nitrito inferiores a 0, 1 mg/l.
El contenido en nitrito es consumido por las nitrobacterias y no debe rebasar 0,25 mg/l. durante un tiempo prolongado, dado que ya un valor de 0,5 mg/l puede ser problemático para sus peces de agua dulce.

Durante la última fase de desintegración, las bacterias nitrobacter convierten el nitrito en nitrato, que es relativamente inofensivo. El nitrato sirve, entre otros, como sustancia nutritiva para las plantas; sin embargo, en concentraciones demasiado elevadas es pernicioso para sus peces ornamentales y plantas y fomenta el molesto crecimiento de algas. La forma de eliminarlo es mediante el cambio parcial de agua.
Con un contenido de nitrato de 25 mg/l, el agua se considera contaminada; entre 50 mg/1 y 100 mg/l, se recomienda una renovación parcial y si es superior a 100 mg/l, es necesario cambiar el agua en proporciones mayores.



Lo que si voy a añadir, es que para la medición de los nitritos y nitratos también existen varias opciones, yo uso tiras reactivas por comodidad y porque son igual de efectivas que los test liquidos, ya que tengo ambos tipos de test, y en los dos me da el mismo resultado.

Salu2

Valores del Acuario III - El GH y KH

El KH


Es el nivel de alcalinidad equivalente a la dureza de carbonatos y no el nivel de éstos. En este punto introduciremos un nuevo concepto, "buffer" o "amortiguador", esto es, una o varias sustancias químicas que afectan la concentración de los iones de hidrógeno, que es lo que hará variar el PH de nuestro acuario. en este caso los carbonatos y bicarbonatos son normalmente los tipos prevalentes de buffer que se encuentran en los acuarios, y sus efectos tienden hacia el lado alcalino de la escala PH. A los bicarbonatos les corresponde un papel importante en el acuario. Tienen el efecto de tampón de PH e impiden con ello una alteración demasiado fuerte y rápida del valor pH (como por ejemplo la caída de acidez).
Al igual que el PH existen diferentes artículos para medir el KH, pero los más efectivos son los líquidos.


El GH


El GH es la dureza total del agua se mide en dH, y depende de las sales minerales que la compongan, para que se entienda mejor, en un lenguaje coloquial sería que el agua tiene mucha cal (dura) o poca cal (blanda). Así, de la misma forma que el PH depende mucho de zona geográfica en la que nos encontremos,
cambiar el estado del GH es complicado, aunque hacia arriba es bastante sencillo de aumentar, hacia abajo solo existen una forma de disminuir el GH, añadiendo agua de menor GH; Este proceso, se puede hacer de dos formas:

-Añadiendo agua destilada
-Realizando cambios parciales de agua por un agua de menor GH.

Existen otras formas de bajar el GH, con resinas especiales y otros artículos, pero solo son utilizados en casos de extrema gravedad.

A continuación os exponemos una escala de dureza. Podemos encontrar diferentes escalas:
0 – 4 DH = Agua muy blanda
4 – 8 DH= Agua blanda
8 – 12 DH= Agua semidura
+ 12 DH= Agua dura
+ 30 DH= Agua muy dura

Próxima entrega nitritos(NO2), nitratos(NO3), NH3, NH4

Salu2

Valores del Acuario II - PH

PH:


Es el nivel de acidez del acuario, su escala va desde 1 a 14.
Por acidez entendemos el grado de iones H+ (hidrogeno) que contiene el agua a mayor número de iones H+, mas "ácida" será el agua, de esta forma, el valor de 1 contiene una concentración fuerte de H+ y por tanto es extremadamente ácida, por el contrario, los valores con falta de iones H+ se denomina "alcalina", siendo así el nivel 14 la más alcalina de todas.

El valor medio de PH, que se considera mas pura y habitable, es el PH 7.

Ahora bien, en nuestros acuarios de toda la la escala solo vamos a encontrar valores desde 6 hasta 8, siendo 7 el agua pura.

Es frecuente la diferencia de PH en el "agua del grifo" (la que usamos para rellenar el acuario) dependiendo de la situación geográfica donde se viva, ya que las diferentes compañías acuíferas tratan sus aguas de forma diferente.

Además deberemos tener en cuenta que peces queremos introducir en el acuario y preparar éste ántes de introducirlos.

Para medir el PH del acuario existen diferentes productos, generalmente reactivos, que nos dirán el valor comprobandolo con una escala de colores. Existen muchos tipos pero lo principal es saber difenciarlos, los mas usados son las tiras reactivas y los test liquidos.

Particularmente recomiendo siempre los test líquidos, que aun siendo un poco mas caros que las tiras, si no tienen un 100% seguro que mas de un 90% de fiabilidad si, por el contrario, las tiras reactivas, en cuanto al PH suelen fallar bastante.

Próximos valores KH y GH (dureza del agua)

Salu2

domingo, 6 de febrero de 2011

Valores del Acuario I - Generalidades

Buenas pececillos

Os voy a indicar los valores mas importantes que hay que tener en cuenta en el acuario.

Los más importantes son:
-PH
-GH
-KH
-NO2
-NO3
-y también hay que controlar la cantidad de Cloro o cloramida(CL) ya que es tóxico para los peces y su "descomposición" produce NH4 más tóxico aún para los animales.


Estos valores del acuario van a ser determinantes para el cuidado de nuestros animales, ya que variaciones en estos niveles pueden ocasionar problemas serios a nuestros peces, e icluso provocarles la muerte. Por esta razón es importante que el el ecosistema esté bien formado, de manera que necesite poca ayuda nuestra, solo su conservación y cuidado. Ya que cambios que realicemos, pueden ocasionar la variaciones en el estado de estos valores, y por tanto un fallo en el equilibrio del acuario.

Vamos a irlos describiendo poco a poco.

jueves, 3 de febrero de 2011

Una imagen vale mas que mil palabras

Buenas


Como bien dice el título, y alguien lo dijo con anterioridad, una imagen vale mas que mil palabras, os vamos a mostrar un video del acuario, para que lo veais y de paso, veis las últimas novedades en él.

Espero que disfruteis tanto viendolo como yo he disfrutado haciendolo.



Salu2 a todos

Caracol Manzana o Caracon Dorado.

ACTUALIZACIÓN: ACTUALMENTE ESTÁ PROHIBIDO EN ESPAÑA POR LEY PUBLICADA EN EL BOE, POR LO QUE ESTA ENTRADA NO SERÁ ÚTIL.

El caracol Manzana o caracol dorado es un habitante muy especial de nuestro acuario.
Es un animal que necesita estar a una temperatura entre 18 y 27º, no obstante,
una temperatura media de unos 22º sería la óptima ya que a 18º se mostrará bastante inactivo



y a 27º acortaremos su vida debido a la aceleración de su metabolismo.
Es preciso mantener el agua en un estado de ph entorno a 7 y con aguas que no sean blandas
ya que si el agua es demasiado acida su concha puede disolverse y en aguas muy blandas
puede tener problemas tambien con su concha.



En cuanto a la alimentación, este tipo de caracol es omnivoro, prefiriendo algas o restos vegetales
cuando demos de comer al resto de peces, podemos impulsar un poco de escama para que llegue
al fondo de manera que le el caracol pueda acceder a ella.


a parte de lo dicho aquí hay un blog que sirve de mucha ayuda, que es de colaboradores del DRPez

http://www.drpez.com/drcol163.htm

Es muy útil si queremos datos más técnicos, o saber mas acerca de estos fabulosos animales.

miércoles, 2 de febrero de 2011

Egeria Densa

Egeria Densa



Es una de las plantas que he utilizado para crear mi ecosistema, vamos a describir un poco como es.



El tamaño de esta planta puede variar de 40cm a 1m, aunque fuentes indican que puede llegar a medir 3 metros, es una planta de crecimiento medio-rapido y que necesita de aguas cuya temperatura sea de moderada a fria, perfecta para acuarios basados en carpas de agua fría o como en nuestro caso en acuarios de aguas tropicales.

Necesita una gran iluminación y que nada la quite dicha luz, esta planta puede ocasionar subidas de PH debido a la necesidad de CO2, también habrá que proteger las raices debido a que a pesar de ser una planta de crecimiento rápido, el enraizamiento es muy lento, y hemos de protegerla de los animales que tienen por habitual desenterrar plantas.



Es una planta que soporta aguas semiduras a duras de hasta 20dGH y alcalinas entre 7,0 a 10,0 de PH

Por lo que resta es una planta facil de manterner y muy apropiada para casi todos los acuarios, además de que si la ponemos al fondo del acuario nos llenará este de vegetación y dará un toque bastante mas bonito a nuestro acuario.

Neon Chino » Tanichthys albonubes

Neon Chino » Tanichthys albonubes



Este pez es muy peculiar. Originario de los rios montañosos de china es un pez con forma fina y alargada, su coloración es característica de color gris, una franja roja brillante que le atraviesa todo el cuerpo, aleta dorsal y cola de color rojo y puntas de aletas color verdoso, transparente, abdomen color blanco.



El neon chino es un pez de cardumen suele ser resistente, activo y pacífico. Si se encuentran solos se vuelven tímidos y pálidos.
Su posición en el acuario es media o alta suele nadar cerca de la superficie.



Son peces omnivoros, es decir, que comen cualquier cosa, se adaptan a cualquier tipo de comida. Podemos darles comida seca (escamas) o alimento vivo, como pequeñas moscas dell vinagre, larvas de mosquito, artemia, etc...

martes, 1 de febrero de 2011

Cíclido Arcoiris » Archocentrus multispinosus

Cíclido Arcoiris » Archocentrus multispinosus



Vamos a hablar de este curioso animal, es un pez que suele encontrarse en zonas de centro america, rios y pantanos de Honduras, Nicaragua o Costa Rica, suele habitar donde hay troncos y vegetación, con abundantes hojas de arbol en el fondo.



Estos cíclidos se distinguen por tener dientes tricuspidales, excepto los centrales que son dientes truncados. Esta dentadura les ayuda en la búsqueda de su comida, facilitándoles arrancar algas de piedras y hojas de plantas.

Su color depende mucho de su estado de ánimo, aunque lo normal es que adopte tonos amarillos, rojizos o cobrizos, con toques azules en las aletas dorsal, anal y ventrales, con lineas transversales y puntos de color negro.



Por lo general es un pez tranquilo para ser un cíclido. Como la mayoría de los cíclidos centroamericanos se mueve por las zonas medias baja del acuario. La reproducción de este cíclido es bastante fácil. La puesta la harán en una piedra plana o en algún agujero excavado en el sustrato será una cantidad alta huevos(hasta de 1000)y ambos padres se encargarán de su protección.

Habitantes del biotopo


Buenas pececillos

Mi biotopo consiste en una mezcla de dos biotopos el biotopo de los rios montañosos de china y el de los rios de Nicaragua.

A simple vista parecen muy diferentes, pero en cuestiones de valores del agua, entre otras cosas, ambos son parecidos, pH entre 6,5 a 8.0 GH de 9d a 20d temperatura media de 24º abundante vegetación, troncos,...

En un acuario se ha de intentar únicamente implementar un tipo de biotopo, pero como siempre, a algunos acuariófilos, queremos ir mas allá.

Por mi parte he escogido especies que a pesar de estar en 2 biotopos diferentes se pueden adaptar al acuario poniendo unas condiciones de agua comunes en ambos sitios.

Las especies elegidas son:

Cíclido Arcoiris » (Archocentrus multispinosus)
Neon Chino » (Tanichthys albonubes)

Tambien se han introducido un par de troncos (de resina) y egerias o Hydrillas, además de un par de anubias.

El acuario dispone de 2 filtros, un EHEIM interno y un AquaClear de cascada, para crear corrientes, además de esto también dispone de un calentador.