Buenas Pececillos
El acuario poco a poco va avanzando más y mas, dentro de poco os diremos los pasos a seguir para montar vuestro propio acuario desde cero, que filtros elegir, grava,... etc.
Mientras os dejo aquí un nuevo video del acuario, para que veais cuanto han crecido las plantas desde la última vez, y como están sus habitantes, que aunque tuvimos algun problemilla hace poco, ya se ha solventado.
Salu2
jueves, 10 de febrero de 2011
lunes, 7 de febrero de 2011
Valores del Acuario IV - Amonio/Amoniaco, Nitritos y Nitratos
Buenas pececillos,
Estaba redactando el apartado referente a amonio/amoniaco, nitritos y Nitratos, cuando me he topado con un reportaje sobre el tema. Creo que viene muy bien explicado y he creido conveniente ponerlo tal cual viene. La fuente es "Microcaos" Aunque bueno, algunos cambios he de reconocer que si ha sufrido.
A través de los excrementos de los peces así como restos de plantas y de comida, el agua del acuario recibe combinaciones de nitrógeno que son desintegradas en varias fases.
Ya sea a causa de la respiración de los peces, o por la materia fecal metabolizada por las bacterias, en primer lugar se forma el amoníaco, que es tóxico, o el amonio no tóxico en una proporción que depende del pH. Mientras que con valores pH superiores a 7,0 aumenta la formación de amoníaco, con valores pH más bajos se forma el amonio no tóxico. Este último es el producto residual del catabolismo proteico. Si el pez ingiere mas proteínas que las que utiliza para construir su propia estructura proteica (colágeno, músculos, etc.) las aplicará en la producción de energía metabólica; de esa manera, se incrementará la lectura de amonio excretado. Toda proteína no ingerida por el pez será "comida" por las bacterias rápidamente. ¿Entonces? Podrá notarse un incremento en los valores de amonio, nitratos y nitritos. Por lo tanto, cuantas más proteínas se agreguen al acuario, mayor será el nivel de nitratos. Por supuesto que, existiendo un buen filtrado en el tanque, no debiera haber lecturas de nitritos.
Si se trata de peces sensibles, un contenido de amoníaco de 0,1 mg/l durante un tiempo prolongado puede tener ya efectos dañinos. Ya con una concentración de 0,5 mg/l, pueden darse casos de muerte de peces.
Las nitrobacterias del género nitrosomas, que se anidan en el filtro del acuario, desintegran el amoníaco o el amonio (producido por desechos orgánicos), convirtiéndolos en nitrito.
El nitrito es igualmente muy nocivo para los peces en el acuario. Cuide por ello de que haya un filtraje biológicamente activo, ya que sólo los acuarios con un sistema de filtraje intacto garantizan concentraciones de nitrito inferiores a 0, 1 mg/l.
El contenido en nitrito es consumido por las nitrobacterias y no debe rebasar 0,25 mg/l. durante un tiempo prolongado, dado que ya un valor de 0,5 mg/l puede ser problemático para sus peces de agua dulce.
Durante la última fase de desintegración, las bacterias nitrobacter convierten el nitrito en nitrato, que es relativamente inofensivo. El nitrato sirve, entre otros, como sustancia nutritiva para las plantas; sin embargo, en concentraciones demasiado elevadas es pernicioso para sus peces ornamentales y plantas y fomenta el molesto crecimiento de algas. La forma de eliminarlo es mediante el cambio parcial de agua.
Con un contenido de nitrato de 25 mg/l, el agua se considera contaminada; entre 50 mg/1 y 100 mg/l, se recomienda una renovación parcial y si es superior a 100 mg/l, es necesario cambiar el agua en proporciones mayores.
Lo que si voy a añadir, es que para la medición de los nitritos y nitratos también existen varias opciones, yo uso tiras reactivas por comodidad y porque son igual de efectivas que los test liquidos, ya que tengo ambos tipos de test, y en los dos me da el mismo resultado.
Salu2
Estaba redactando el apartado referente a amonio/amoniaco, nitritos y Nitratos, cuando me he topado con un reportaje sobre el tema. Creo que viene muy bien explicado y he creido conveniente ponerlo tal cual viene. La fuente es "Microcaos" Aunque bueno, algunos cambios he de reconocer que si ha sufrido.
A través de los excrementos de los peces así como restos de plantas y de comida, el agua del acuario recibe combinaciones de nitrógeno que son desintegradas en varias fases.
Ya sea a causa de la respiración de los peces, o por la materia fecal metabolizada por las bacterias, en primer lugar se forma el amoníaco, que es tóxico, o el amonio no tóxico en una proporción que depende del pH. Mientras que con valores pH superiores a 7,0 aumenta la formación de amoníaco, con valores pH más bajos se forma el amonio no tóxico. Este último es el producto residual del catabolismo proteico. Si el pez ingiere mas proteínas que las que utiliza para construir su propia estructura proteica (colágeno, músculos, etc.) las aplicará en la producción de energía metabólica; de esa manera, se incrementará la lectura de amonio excretado. Toda proteína no ingerida por el pez será "comida" por las bacterias rápidamente. ¿Entonces? Podrá notarse un incremento en los valores de amonio, nitratos y nitritos. Por lo tanto, cuantas más proteínas se agreguen al acuario, mayor será el nivel de nitratos. Por supuesto que, existiendo un buen filtrado en el tanque, no debiera haber lecturas de nitritos.
Si se trata de peces sensibles, un contenido de amoníaco de 0,1 mg/l durante un tiempo prolongado puede tener ya efectos dañinos. Ya con una concentración de 0,5 mg/l, pueden darse casos de muerte de peces.
Las nitrobacterias del género nitrosomas, que se anidan en el filtro del acuario, desintegran el amoníaco o el amonio (producido por desechos orgánicos), convirtiéndolos en nitrito.
El nitrito es igualmente muy nocivo para los peces en el acuario. Cuide por ello de que haya un filtraje biológicamente activo, ya que sólo los acuarios con un sistema de filtraje intacto garantizan concentraciones de nitrito inferiores a 0, 1 mg/l.
El contenido en nitrito es consumido por las nitrobacterias y no debe rebasar 0,25 mg/l. durante un tiempo prolongado, dado que ya un valor de 0,5 mg/l puede ser problemático para sus peces de agua dulce.
Durante la última fase de desintegración, las bacterias nitrobacter convierten el nitrito en nitrato, que es relativamente inofensivo. El nitrato sirve, entre otros, como sustancia nutritiva para las plantas; sin embargo, en concentraciones demasiado elevadas es pernicioso para sus peces ornamentales y plantas y fomenta el molesto crecimiento de algas. La forma de eliminarlo es mediante el cambio parcial de agua.
Con un contenido de nitrato de 25 mg/l, el agua se considera contaminada; entre 50 mg/1 y 100 mg/l, se recomienda una renovación parcial y si es superior a 100 mg/l, es necesario cambiar el agua en proporciones mayores.
Lo que si voy a añadir, es que para la medición de los nitritos y nitratos también existen varias opciones, yo uso tiras reactivas por comodidad y porque son igual de efectivas que los test liquidos, ya que tengo ambos tipos de test, y en los dos me da el mismo resultado.
Salu2
Valores del Acuario III - El GH y KH
El KH
Es el nivel de alcalinidad equivalente a la dureza de carbonatos y no el nivel de éstos. En este punto introduciremos un nuevo concepto, "buffer" o "amortiguador", esto es, una o varias sustancias químicas que afectan la concentración de los iones de hidrógeno, que es lo que hará variar el PH de nuestro acuario. en este caso los carbonatos y bicarbonatos son normalmente los tipos prevalentes de buffer que se encuentran en los acuarios, y sus efectos tienden hacia el lado alcalino de la escala PH. A los bicarbonatos les corresponde un papel importante en el acuario. Tienen el efecto de tampón de PH e impiden con ello una alteración demasiado fuerte y rápida del valor pH (como por ejemplo la caída de acidez).
Al igual que el PH existen diferentes artículos para medir el KH, pero los más efectivos son los líquidos.
El GH
El GH es la dureza total del agua se mide en dH, y depende de las sales minerales que la compongan, para que se entienda mejor, en un lenguaje coloquial sería que el agua tiene mucha cal (dura) o poca cal (blanda). Así, de la misma forma que el PH depende mucho de zona geográfica en la que nos encontremos,
cambiar el estado del GH es complicado, aunque hacia arriba es bastante sencillo de aumentar, hacia abajo solo existen una forma de disminuir el GH, añadiendo agua de menor GH; Este proceso, se puede hacer de dos formas:
-Añadiendo agua destilada
-Realizando cambios parciales de agua por un agua de menor GH.
Existen otras formas de bajar el GH, con resinas especiales y otros artículos, pero solo son utilizados en casos de extrema gravedad.
A continuación os exponemos una escala de dureza. Podemos encontrar diferentes escalas:
0 – 4 DH = Agua muy blanda
4 – 8 DH= Agua blanda
8 – 12 DH= Agua semidura
+ 12 DH= Agua dura
+ 30 DH= Agua muy dura
Próxima entrega nitritos(NO2), nitratos(NO3), NH3, NH4
Salu2
Es el nivel de alcalinidad equivalente a la dureza de carbonatos y no el nivel de éstos. En este punto introduciremos un nuevo concepto, "buffer" o "amortiguador", esto es, una o varias sustancias químicas que afectan la concentración de los iones de hidrógeno, que es lo que hará variar el PH de nuestro acuario. en este caso los carbonatos y bicarbonatos son normalmente los tipos prevalentes de buffer que se encuentran en los acuarios, y sus efectos tienden hacia el lado alcalino de la escala PH. A los bicarbonatos les corresponde un papel importante en el acuario. Tienen el efecto de tampón de PH e impiden con ello una alteración demasiado fuerte y rápida del valor pH (como por ejemplo la caída de acidez).
Al igual que el PH existen diferentes artículos para medir el KH, pero los más efectivos son los líquidos.
El GH
El GH es la dureza total del agua se mide en dH, y depende de las sales minerales que la compongan, para que se entienda mejor, en un lenguaje coloquial sería que el agua tiene mucha cal (dura) o poca cal (blanda). Así, de la misma forma que el PH depende mucho de zona geográfica en la que nos encontremos,
cambiar el estado del GH es complicado, aunque hacia arriba es bastante sencillo de aumentar, hacia abajo solo existen una forma de disminuir el GH, añadiendo agua de menor GH; Este proceso, se puede hacer de dos formas:
-Añadiendo agua destilada
-Realizando cambios parciales de agua por un agua de menor GH.
Existen otras formas de bajar el GH, con resinas especiales y otros artículos, pero solo son utilizados en casos de extrema gravedad.
A continuación os exponemos una escala de dureza. Podemos encontrar diferentes escalas:
0 – 4 DH = Agua muy blanda
4 – 8 DH= Agua blanda
8 – 12 DH= Agua semidura
+ 12 DH= Agua dura
+ 30 DH= Agua muy dura
Próxima entrega nitritos(NO2), nitratos(NO3), NH3, NH4
Salu2
Valores del Acuario II - PH
PH:
Es el nivel de acidez del acuario, su escala va desde 1 a 14.
Por acidez entendemos el grado de iones H+ (hidrogeno) que contiene el agua a mayor número de iones H+, mas "ácida" será el agua, de esta forma, el valor de 1 contiene una concentración fuerte de H+ y por tanto es extremadamente ácida, por el contrario, los valores con falta de iones H+ se denomina "alcalina", siendo así el nivel 14 la más alcalina de todas.
El valor medio de PH, que se considera mas pura y habitable, es el PH 7.
Ahora bien, en nuestros acuarios de toda la la escala solo vamos a encontrar valores desde 6 hasta 8, siendo 7 el agua pura.
Es frecuente la diferencia de PH en el "agua del grifo" (la que usamos para rellenar el acuario) dependiendo de la situación geográfica donde se viva, ya que las diferentes compañías acuíferas tratan sus aguas de forma diferente.
Además deberemos tener en cuenta que peces queremos introducir en el acuario y preparar éste ántes de introducirlos.
Para medir el PH del acuario existen diferentes productos, generalmente reactivos, que nos dirán el valor comprobandolo con una escala de colores. Existen muchos tipos pero lo principal es saber difenciarlos, los mas usados son las tiras reactivas y los test liquidos.
Particularmente recomiendo siempre los test líquidos, que aun siendo un poco mas caros que las tiras, si no tienen un 100% seguro que mas de un 90% de fiabilidad si, por el contrario, las tiras reactivas, en cuanto al PH suelen fallar bastante.
Próximos valores KH y GH (dureza del agua)
Salu2
Es el nivel de acidez del acuario, su escala va desde 1 a 14.
Por acidez entendemos el grado de iones H+ (hidrogeno) que contiene el agua a mayor número de iones H+, mas "ácida" será el agua, de esta forma, el valor de 1 contiene una concentración fuerte de H+ y por tanto es extremadamente ácida, por el contrario, los valores con falta de iones H+ se denomina "alcalina", siendo así el nivel 14 la más alcalina de todas.
El valor medio de PH, que se considera mas pura y habitable, es el PH 7.
Ahora bien, en nuestros acuarios de toda la la escala solo vamos a encontrar valores desde 6 hasta 8, siendo 7 el agua pura.
Es frecuente la diferencia de PH en el "agua del grifo" (la que usamos para rellenar el acuario) dependiendo de la situación geográfica donde se viva, ya que las diferentes compañías acuíferas tratan sus aguas de forma diferente.
Además deberemos tener en cuenta que peces queremos introducir en el acuario y preparar éste ántes de introducirlos.
Para medir el PH del acuario existen diferentes productos, generalmente reactivos, que nos dirán el valor comprobandolo con una escala de colores. Existen muchos tipos pero lo principal es saber difenciarlos, los mas usados son las tiras reactivas y los test liquidos.
Particularmente recomiendo siempre los test líquidos, que aun siendo un poco mas caros que las tiras, si no tienen un 100% seguro que mas de un 90% de fiabilidad si, por el contrario, las tiras reactivas, en cuanto al PH suelen fallar bastante.
Próximos valores KH y GH (dureza del agua)
Salu2
domingo, 6 de febrero de 2011
Valores del Acuario I - Generalidades
Buenas pececillos
Os voy a indicar los valores mas importantes que hay que tener en cuenta en el acuario.
Los más importantes son:
-PH
-GH
-KH
-NO2
-NO3
-y también hay que controlar la cantidad de Cloro o cloramida(CL) ya que es tóxico para los peces y su "descomposición" produce NH4 más tóxico aún para los animales.
Estos valores del acuario van a ser determinantes para el cuidado de nuestros animales, ya que variaciones en estos niveles pueden ocasionar problemas serios a nuestros peces, e icluso provocarles la muerte. Por esta razón es importante que el el ecosistema esté bien formado, de manera que necesite poca ayuda nuestra, solo su conservación y cuidado. Ya que cambios que realicemos, pueden ocasionar la variaciones en el estado de estos valores, y por tanto un fallo en el equilibrio del acuario.
Vamos a irlos describiendo poco a poco.
Os voy a indicar los valores mas importantes que hay que tener en cuenta en el acuario.
Los más importantes son:
-PH
-GH
-KH
-NO2
-NO3
-y también hay que controlar la cantidad de Cloro o cloramida(CL) ya que es tóxico para los peces y su "descomposición" produce NH4 más tóxico aún para los animales.
Estos valores del acuario van a ser determinantes para el cuidado de nuestros animales, ya que variaciones en estos niveles pueden ocasionar problemas serios a nuestros peces, e icluso provocarles la muerte. Por esta razón es importante que el el ecosistema esté bien formado, de manera que necesite poca ayuda nuestra, solo su conservación y cuidado. Ya que cambios que realicemos, pueden ocasionar la variaciones en el estado de estos valores, y por tanto un fallo en el equilibrio del acuario.
Vamos a irlos describiendo poco a poco.
jueves, 3 de febrero de 2011
Una imagen vale mas que mil palabras
Buenas
Como bien dice el título, y alguien lo dijo con anterioridad, una imagen vale mas que mil palabras, os vamos a mostrar un video del acuario, para que lo veais y de paso, veis las últimas novedades en él.
Espero que disfruteis tanto viendolo como yo he disfrutado haciendolo.
Salu2 a todos
Como bien dice el título, y alguien lo dijo con anterioridad, una imagen vale mas que mil palabras, os vamos a mostrar un video del acuario, para que lo veais y de paso, veis las últimas novedades en él.
Espero que disfruteis tanto viendolo como yo he disfrutado haciendolo.
Salu2 a todos
Caracol Manzana o Caracon Dorado.
ACTUALIZACIÓN: ACTUALMENTE ESTÁ PROHIBIDO EN ESPAÑA POR LEY PUBLICADA EN EL BOE, POR LO QUE ESTA ENTRADA NO SERÁ ÚTIL.
El caracol Manzana o caracol dorado es un habitante muy especial de nuestro acuario.
Es un animal que necesita estar a una temperatura entre 18 y 27º, no obstante,
una temperatura media de unos 22º sería la óptima ya que a 18º se mostrará bastante inactivo
y a 27º acortaremos su vida debido a la aceleración de su metabolismo.
Es preciso mantener el agua en un estado de ph entorno a 7 y con aguas que no sean blandas
ya que si el agua es demasiado acida su concha puede disolverse y en aguas muy blandas
puede tener problemas tambien con su concha.
En cuanto a la alimentación, este tipo de caracol es omnivoro, prefiriendo algas o restos vegetales
cuando demos de comer al resto de peces, podemos impulsar un poco de escama para que llegue
al fondo de manera que le el caracol pueda acceder a ella.
a parte de lo dicho aquí hay un blog que sirve de mucha ayuda, que es de colaboradores del DRPez
http://www.drpez.com/drcol163.htm
Es muy útil si queremos datos más técnicos, o saber mas acerca de estos fabulosos animales.
El caracol Manzana o caracol dorado es un habitante muy especial de nuestro acuario.
Es un animal que necesita estar a una temperatura entre 18 y 27º, no obstante,
una temperatura media de unos 22º sería la óptima ya que a 18º se mostrará bastante inactivo
y a 27º acortaremos su vida debido a la aceleración de su metabolismo.
Es preciso mantener el agua en un estado de ph entorno a 7 y con aguas que no sean blandas
ya que si el agua es demasiado acida su concha puede disolverse y en aguas muy blandas
puede tener problemas tambien con su concha.
En cuanto a la alimentación, este tipo de caracol es omnivoro, prefiriendo algas o restos vegetales
cuando demos de comer al resto de peces, podemos impulsar un poco de escama para que llegue
al fondo de manera que le el caracol pueda acceder a ella.
a parte de lo dicho aquí hay un blog que sirve de mucha ayuda, que es de colaboradores del DRPez
http://www.drpez.com/drcol163.htm
Es muy útil si queremos datos más técnicos, o saber mas acerca de estos fabulosos animales.
miércoles, 2 de febrero de 2011
Egeria Densa
Egeria Densa
Es una de las plantas que he utilizado para crear mi ecosistema, vamos a describir un poco como es.
El tamaño de esta planta puede variar de 40cm a 1m, aunque fuentes indican que puede llegar a medir 3 metros, es una planta de crecimiento medio-rapido y que necesita de aguas cuya temperatura sea de moderada a fria, perfecta para acuarios basados en carpas de agua fría o como en nuestro caso en acuarios de aguas tropicales.
Necesita una gran iluminación y que nada la quite dicha luz, esta planta puede ocasionar subidas de PH debido a la necesidad de CO2, también habrá que proteger las raices debido a que a pesar de ser una planta de crecimiento rápido, el enraizamiento es muy lento, y hemos de protegerla de los animales que tienen por habitual desenterrar plantas.
Es una planta que soporta aguas semiduras a duras de hasta 20dGH y alcalinas entre 7,0 a 10,0 de PH
Por lo que resta es una planta facil de manterner y muy apropiada para casi todos los acuarios, además de que si la ponemos al fondo del acuario nos llenará este de vegetación y dará un toque bastante mas bonito a nuestro acuario.
Es una de las plantas que he utilizado para crear mi ecosistema, vamos a describir un poco como es.
El tamaño de esta planta puede variar de 40cm a 1m, aunque fuentes indican que puede llegar a medir 3 metros, es una planta de crecimiento medio-rapido y que necesita de aguas cuya temperatura sea de moderada a fria, perfecta para acuarios basados en carpas de agua fría o como en nuestro caso en acuarios de aguas tropicales.
Necesita una gran iluminación y que nada la quite dicha luz, esta planta puede ocasionar subidas de PH debido a la necesidad de CO2, también habrá que proteger las raices debido a que a pesar de ser una planta de crecimiento rápido, el enraizamiento es muy lento, y hemos de protegerla de los animales que tienen por habitual desenterrar plantas.
Es una planta que soporta aguas semiduras a duras de hasta 20dGH y alcalinas entre 7,0 a 10,0 de PH
Por lo que resta es una planta facil de manterner y muy apropiada para casi todos los acuarios, además de que si la ponemos al fondo del acuario nos llenará este de vegetación y dará un toque bastante mas bonito a nuestro acuario.
Neon Chino » Tanichthys albonubes
Neon Chino » Tanichthys albonubes
Este pez es muy peculiar. Originario de los rios montañosos de china es un pez con forma fina y alargada, su coloración es característica de color gris, una franja roja brillante que le atraviesa todo el cuerpo, aleta dorsal y cola de color rojo y puntas de aletas color verdoso, transparente, abdomen color blanco.
El neon chino es un pez de cardumen suele ser resistente, activo y pacífico. Si se encuentran solos se vuelven tímidos y pálidos.
Su posición en el acuario es media o alta suele nadar cerca de la superficie.
Son peces omnivoros, es decir, que comen cualquier cosa, se adaptan a cualquier tipo de comida. Podemos darles comida seca (escamas) o alimento vivo, como pequeñas moscas dell vinagre, larvas de mosquito, artemia, etc...
Este pez es muy peculiar. Originario de los rios montañosos de china es un pez con forma fina y alargada, su coloración es característica de color gris, una franja roja brillante que le atraviesa todo el cuerpo, aleta dorsal y cola de color rojo y puntas de aletas color verdoso, transparente, abdomen color blanco.
El neon chino es un pez de cardumen suele ser resistente, activo y pacífico. Si se encuentran solos se vuelven tímidos y pálidos.
Su posición en el acuario es media o alta suele nadar cerca de la superficie.
Son peces omnivoros, es decir, que comen cualquier cosa, se adaptan a cualquier tipo de comida. Podemos darles comida seca (escamas) o alimento vivo, como pequeñas moscas dell vinagre, larvas de mosquito, artemia, etc...
martes, 1 de febrero de 2011
Cíclido Arcoiris » Archocentrus multispinosus
Cíclido Arcoiris » Archocentrus multispinosus
Vamos a hablar de este curioso animal, es un pez que suele encontrarse en zonas de centro america, rios y pantanos de Honduras, Nicaragua o Costa Rica, suele habitar donde hay troncos y vegetación, con abundantes hojas de arbol en el fondo.
Estos cíclidos se distinguen por tener dientes tricuspidales, excepto los centrales que son dientes truncados. Esta dentadura les ayuda en la búsqueda de su comida, facilitándoles arrancar algas de piedras y hojas de plantas.
Su color depende mucho de su estado de ánimo, aunque lo normal es que adopte tonos amarillos, rojizos o cobrizos, con toques azules en las aletas dorsal, anal y ventrales, con lineas transversales y puntos de color negro.
Por lo general es un pez tranquilo para ser un cíclido. Como la mayoría de los cíclidos centroamericanos se mueve por las zonas medias baja del acuario. La reproducción de este cíclido es bastante fácil. La puesta la harán en una piedra plana o en algún agujero excavado en el sustrato será una cantidad alta huevos(hasta de 1000)y ambos padres se encargarán de su protección.
Vamos a hablar de este curioso animal, es un pez que suele encontrarse en zonas de centro america, rios y pantanos de Honduras, Nicaragua o Costa Rica, suele habitar donde hay troncos y vegetación, con abundantes hojas de arbol en el fondo.
Estos cíclidos se distinguen por tener dientes tricuspidales, excepto los centrales que son dientes truncados. Esta dentadura les ayuda en la búsqueda de su comida, facilitándoles arrancar algas de piedras y hojas de plantas.
Su color depende mucho de su estado de ánimo, aunque lo normal es que adopte tonos amarillos, rojizos o cobrizos, con toques azules en las aletas dorsal, anal y ventrales, con lineas transversales y puntos de color negro.
Por lo general es un pez tranquilo para ser un cíclido. Como la mayoría de los cíclidos centroamericanos se mueve por las zonas medias baja del acuario. La reproducción de este cíclido es bastante fácil. La puesta la harán en una piedra plana o en algún agujero excavado en el sustrato será una cantidad alta huevos(hasta de 1000)y ambos padres se encargarán de su protección.
Habitantes del biotopo
Buenas pececillos
Mi biotopo consiste en una mezcla de dos biotopos el biotopo de los rios montañosos de china y el de los rios de Nicaragua.
A simple vista parecen muy diferentes, pero en cuestiones de valores del agua, entre otras cosas, ambos son parecidos, pH entre 6,5 a 8.0 GH de 9d a 20d temperatura media de 24º abundante vegetación, troncos,...
En un acuario se ha de intentar únicamente implementar un tipo de biotopo, pero como siempre, a algunos acuariófilos, queremos ir mas allá.
Por mi parte he escogido especies que a pesar de estar en 2 biotopos diferentes se pueden adaptar al acuario poniendo unas condiciones de agua comunes en ambos sitios.
Las especies elegidas son:
Cíclido Arcoiris » (Archocentrus multispinosus)
Neon Chino » (Tanichthys albonubes)
Tambien se han introducido un par de troncos (de resina) y egerias o Hydrillas, además de un par de anubias.
El acuario dispone de 2 filtros, un EHEIM interno y un AquaClear de cascada, para crear corrientes, además de esto también dispone de un calentador.
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